Otros artrópodos (Escorpiones)

Clasificación científica 

Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Chelicerata
Clase: Arachnida
Orden: Scorpiones
C. L. Koch, 1837

Subórdenes y superfamilias
Mesoscorpionina †
Branchioscorpionina †
Scorpionidaincertae †
Neoscorpiones
Pseudochactoidea
Buthoidea
Chaeriloidea
Chactoidea
Iuroidea
Scorpionoidea

Descripción

Los escorpiones o alacranes (Scorpiones o Scorpionida) son un orden de arácnidos provistos de un par de apéndices en forma de pinza (pedipalpos) y una cola acabada en un aguijón.

Se conocen unas mil cuatrocientas especies en todo el mundo. Alcanzan tamaños corporales entre los nueve milímetros del Typhlochactas mitchelli y los veintiún centímetros de los emperadores (Pandinus imperator) o el Hadogenes troglodyes.

Habitan preferentemente en terrenos arenosos o rocosos o en las superficies tropicales y desérticas. Una minoría son arborícolas trepadores, erráticos o cavernícolas y mantienen relaciones comensalistas o sinantrópicas en las cercanías de moradas humanas, para quienes sólo una insignificante cantidad de especies puede resultar mortífera.

Escorpiones chilenos

Hábitad
Se les puede encontrar desde la región de Arica hasta la Araucania, Viven en cerros, regiones boscosas y costera.

Apariencia 
Están  provistos de un par de apéndices en forma de pinza (pedipalpos) ,una cola acabada en un aguijón que posee 6 segmentos, Cuatro pares de patas locomotoras, Quelíceros, cefalotórax y abdomen. 

Tamaño
Alcanzan entre 3 y 9 cm, son muy pequeños en comparación a especies de otros países como Pandinus imperator que alcanzan los 21 cm.

Diformismo sexual 

Las hembras son más corpulentas y poseen pinzas más finas mientras que los machos presentan unas pinzas mucho más gruesas y entre ellas tienen un gancho. 

Macho de Brachistosternus sp con los ganchos

Comportamiento y Manipulación
Para nada son animales que se deban de estar manipulando.
Jamás se deben tomar con la mano por regla general, no son muy agresivos, pero un descuido puede provocar un accidente para nosotros o para ellos.

La picadura de escorpiones chilenos suele ser un poco dolorosa, pero los efectos no deberían pasar más allá que el de una picadura de abeja.

Suelen pasar por largos periodos bajo tierra, sin que sepamos nada de ellos.
Comen cada 3 días o después de una semana dependiendo su voracidad.
Ciertas especies como Brachistosternus y Caraboctonus son agresivos.
El género Brachistosternus por causas que no conozco tiende a durar muy poco en cautividad.

Alimentación:

Son animales completamente carnívoros. Se recomienda que los grillos o cucarachas sean la base de su alimentación, más que nada por su aporte nutritivo, también se le pueden ofrecer tijeretas, tenebrios, zophobas y otros artrópodos de acuerdo al tamaño de nuestra especie.

Reproducción
Es sencillo solo hay que juntar a la hembra y al macho  (hay que tener 2 ejemplares adultos sexualmente maduros y unas semanas antes de la cópula habrá que tener a la hembra muy bien alimentada para que no se le antoje el macho)entre enero y febrero .

sí todo a ido bien la hembra empezara a engordar hasta convertirse en una bolita andante, después de entre 9 a 12 meces de gestación nacerán las crías de 20 a 30.

Crecimiento
Debe cambiar su exoesqueleto para crecer. Los ejemplares jóvenes mudarán cada 3 meses, y los ejemplares adultos 1 vez cada 1 o 2 años.
No es extraño que una vez mudada se coman el exoesqueleto que quedó.


























Instalación
El terrario puede ser de cristal o plástico. 
Al ser especies que requieren un porcentaje de humedad medio, el terrario debe tener una ventilación a base de hoyos o malla mosquitera, para no crear hongos.
Perfectamente se puede utilizar como sustrato tierra de hoja. Idealmente pasada por el microondas para desinfectarla un poco.

sustratos para especies (la que se encuentran en el mercado)


(sobre el sustrato es recomendable para todas la especies poner un lado húmedo y otro seco en el terrario, el lado seco que debe estar compuesto de arena de lampa (en este lado se coloca la madriguera) y el lado húmedo puede estar conformado de turba o fibra de coco (en este lado se coloca el bebedero).

Brachistosternus negrei, roigialsinai, castroi, artigasi, chilensis, ehrenbergii, scioscia y Bothriurus dumayi
una parte del terrario con arena de lampa o arena fina y el otro lado con turba o fibra de coco.

Caraboctonus keyserlingi  y sp
una parte del terrario con tierra de hojas bien seca y el otro con turba o fibra de coco.

Bothriurus coriaceus, burmeisteri, keyserlingi, chilensis, picunche. 
una parte con tierra de hojas seca y la otra con turba o fibra de coco

Urophonius granulatus
turba o fibra de coco

Centromachetes
tierra de hojas mezclada con turba.

Podemos colocar algunas piedras, corteza, hojarasca o tronco para que ocupen como refugio, y no debe faltar un pocillito con agua.

Dimensiones

Para un ejemplar adulto se recomienda que el alto sea un poco más que el doble de la longitud del escorpión. Estará bien con unos 15 cm de alto (unos 7cm de sustrato) x 20cm ancho x 20cm de largo.

Temperatura:

En cautividad la temperatura debe oscilar idealmente entre 20 y 27°C. De todas formas soportan bien la tamperatura ambiente.

Humedad/Agua

La humedad trataremos de mantenerla sobre el 60%, para esto pondremos un pocillo con agua y rociaremos las paredes del terrario mínimo una 1 vez por semana. Es muy común verlos bebiendo de las gotas de agua que quedan en las paredes.

Cría de Scorpionlings

Sus cuidados no difieren mucho de los adultos, solo necesitan terrarios más pequeños (si la cría mide cerca de 1 cm o menos se necesitara un paquete 10 veces más largo y ancho. Para que beban hay que rociarles las paredes del terrario con agua ya que con un bebedero se ahogarían. El ambiente del terrario debe tener por lo menos un 75% de humedad y temperatura ambiente en verano y  una placa calefactora en invierno. De alimento se le puede dar crías de cucarachas, grillos o de algún tenebrio o zophoba.

Bothriurus coriaceus

Estado de conservación

Desconocido.

Conclusión:
En chile podemos encontrar gran variedad de escorpiones. Los ejemplares subadultos y adultos son de fácil mantenimiento, siendo las crías algo mas delicadas. Se deja ver bastante dentro del terrario y a la hora de comer son un poco problemáticos ya que pueden estar sin comer meces.

Especies

Brachistosternus negrei

Brachistosternus roigialsinai

Brachistosternus castroi

Brachistosternus scioscia 

Brachistosternus chilensis 

Brachistosternus artigasi
Foto 8patas
Brachistosternus ehrenbergii


Bothriurus coriaceus

Bothriurus burmeisteri 

Bothriurus chilensis

Bothriurus picunche

Foto Francisco rosales

Bothriurus dumayi


Caraboctonus keyserlingi

Caraboctonus sp

Urophonius granulatus

Familia Theraphosidae

Clasificación científica:

Reino: Animalia

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Suborden: Mygalomorphae
Familia: Theraphosidae
Esta familia de arañas, también conocidos como terafósidos, esta formada actualmente por 939 especies repartidas dentro de 126 géneros y a su vez agrupados en 10 subfamilias, podemos consultar todas las especies y géneros en el catálogo de Norman I. Platnick o en el catálogo de Michael Jacobi's.

Posición de los colmillos

Viven desde regiones tropicales hasta las templadas en Sudamérica y Centroamérica, el suroeste de Estados Unidos, Asia, Europa del sur, África y Australia.

Brasil es el país con mayor diversidad de géneros y especies, seguida por México.


Mygalomorphae

Los migalomórfos se diferencian del suborden Mesothelae (las llamadas arañas verdaderas) en que en Mygalomorphae los colmillos se pliegan y articulan con un movimiento en paralelo al eje central de cuerpo (Orthognatha), además poseen dos pares de pulmones y de hileras. Mientras que Mestothelae tiene los colmillos que se pliegan y articulan en diagonal o enfrentados, cruzándose entre si (Labidognatha), tienen 1 par de pulmones de pueden tener más de 2 pares de hileras.

Las hembra de las migalas cuando maduran pueden seguir mudando aproximadamente una vez al año hasta fin de sus días, que puede ser de unos 3 años hasta 30 en el caso de las Theraphosidae. Mientras que las gran mayoría de arañas verdaderas viven mucho menos y una vez adultas no pueden seguir mudando, excepto en contados casos como ocurre con Kukulkania hibernalis.

Claves milagas

Los terafósidos (tarántulas) comparten el suborden Mygalomorphae con otras 14 familias de arañas. Existen varias claves para diferenciarlos de las otras familias, pero no existe una única característica que se pueda utilizar para distinguirlos a todos.

Las tarántulas poseen escópulas gruesas (espesas almohadillas de pelos cortos) en el envés de los tarsos y metatarsos de sus patas, y en los pedipalpos solo en el tarso. Sus tarsos también tienen mechones de pelos en sus uñas (garras), son mechones como los de la escopula situados al lado de sus uñas tarsales. Las tarántulas tienen largos apéndices móviles al final de su opistosoma (abdomen) que llamamos hileras o espineretes, son los encargados de segregar la seda que es producida por unas glándulas internas. Estas características no las cumplen todas las migalas.

Una característica diferenciadora adicional es la posesión de un lóbulo anterior prominente en el maxilar superior. Esta característica es útil para la separación de Theraphosidae de Barychelidae ya que son muy similares, y estas últimas tienen un lóbulo anterior débil.


Theraphosidae

La familia Theraphosidae se divide en 10 subfamilias. El número real de subfamilias varía dependiendo del taxónomo del que se hable. Esto se debe a que no todos están de acuerdo sobre la validez de algunos de los taxones, como por ejemplo Poecilotheriinae.

Esta familia se encuentra en todos los continentes a excepción de la Antártida, tiende a distribuirse en una banda de entre 40º norte y 40º al sur del ecuador. Dentro de esta región se encuentran en la mayoría de hábitat terrestres a excepción de los humedales, las montañas a grandes altitudes y los desiertos de tipo duna.

Catumiri argentinense, Mello-Leitão 1941, Ischnocolinae. 

De las subfamilias del Nuevo Mundo la más grande, con diferencia, es Theraphosinae. Esta subfamilia incluye a la mayoría de especies terrestres que se encuentran en las Américas (por ejemplo: Acanthoscurria, Euathlus, Grammostola, Aphonopelma, Theraphosa, Brachypelma, etc..). La subfamilia Aviculariinae ocupa el segundo lugar, tres de sus cuatro géneros son arborícolas. Esta subfamilia contiene los géneros Avicularia, Ephebopus, Pachistopelma y Tapinauchenius. Algunos taxonomistas consideran que Psalmopoeus también debería incluirse en esta subfamilia, pero los datos que aportan para ello aun son débiles. La mayoría de los taxonomistas opinan que Psalmopoeus pertenece a la subfamilia Selenocosmiinae. Los ejemplares cavernícolas del género Hemirrhagus, antes conocido como Spelopelma, tenían su propia subfamilia llamada Spelopelminae, ahora estan dentro de Theraphosinae. Asimismo, algunos consideran que el género Acanthopelma es también una subfamilia monogenérica (Acanthopelminae). La subfamilia Ischnocolinae esta a su vez dividida en dos grupos "nuevo mundo" y "viejo mundo" con siete géneros cada grupo. Se la considera una subfamilia "basura" pues en ella terminan algunos géneros que no saben muy bien donde meter.

África es el hogar de las subfamilias Eumenophorinae, Stromatopelminae y Harpactirinae. Los miembros más conocidos de Eumenophorinae son Hysterocrates spp. y Citharischius crawshayi. Los géneros más populares en cautividad de Harpactirinae son Pterinochilus y Ceratogyrus. La subfamilia Ischnocolinae y Selenogyrinae también tienen representantes en la fauna africana.

Asia también acoge a una buena cantidad de subfamilias endémicas (Ornithoctoninae, Thrigmopoeinae). Aunque existen algunas Selenocosmiinae en el otros continentes, la mayor parte de géneros de esta subfamilia esta en el sudeste de Asia. Algunos de los taxones de Selenogyrinae e Ischnocolinae también se encuentran en la región asiática.

La única subfamilia que se encuentra en Australia es Selenocosmiinae. Pero sus especies son muy apreciadas en el hobby.

El continente europeo, al igual que Australia, también tiene una empobrecida fauna de tarántulas. Su dos únicos géneros representativos son Ischnocolus y Chaetopelma.

Fuentes: Info tarántulas.   

Sistemas de defensa

Las tarántulas son animales con mala fama, a menudo se les tacha de peligrosos y agresivos, cuando la realidad es que son animales tímidos y asustadizos. La primera reacción de una tarántula siempre va a ser huir, lejos de lo que la gente piensa, que una tarántula se lanza a morder, lo primero que hacen es intentar escaparse y evitar el enfrentamiento a toda costa. Pero no siempre es posible la huida, y es entonces cuando entran en juego sus otras armas.

Euathlus parvulus adoptando su característica
posición defensiva

Las tarántulas utilizan distintos sistemas de defensa dependiendo del tipo o nivel de agresión que sufran, así mismo, hay especies que han desarrollado un sistema u otro dependiendo de su entorno, como por ejemplo las espeices americanas con sus pelos urticantes, tal vez por eso, su carácter es más relajado si las comparamos con las especies asiaticas o africanas carentes de este tipo de pelos disuasorios.

¿Las tarántulas son animales defensivos o agresivos?

Un animal agresivo es aquel que tiende a la violencia, y como todos sabemos las tarántulas son animales timidos y huidizos, por lo tanto, si sólo utilizan sus armas contra otros individuos cuando se sienten amenazadas, podemos afirmar que son animales defensivos, aunque lleguen a usar la violencia como último recurso de disuasión. El único momento donde una tarántula muestra una agresividad voluntaria, es durante la caza.

A continuación, vamos a explicar los distintos sistemas de defensa que utlizan y el por que y cuando los usan.

Huida

Como ya hemos dicho, la huida es siempre su primera opción, sin excepción, ni distinción de especies, ya... ya se que tu Pterinochilus murinus muchas veces cuando abres su terrario se pone patas arriba, pero eso es porque directamente ya estas invadiendo su territorio y no se ve con opción a huir. Aun así, muchos ejemplares, después de adoptar su postura defensiva, si la amenada persiste, optan por huir donde sea, y esto suele acabar con las típicas fugas de los terrarios, las pobres se ven obligadas a abandonar sus nidos con tal de huir, por que como decimos, la huida es su principal sistema de defensa.

Su primer objetivo siempre será huir hacia su nido o madriguera, allí se siente segura y más fuerte, si por algún motivo no encuentra su nido, optará por seguir corriendo sin una dirección clara, buscando rápidamente una escondite donde refugiarse, o directamente intimidar levantando sus patas. Pero sólo cuando huir deja de ser una opción, o si la amenaza persiste, es cuando usan otros sistemas.

Posición defensiva

Una postura muy conocida por todos, es muy similar en todas las especies, aunque cada especie tiene sus variantes. Consta en levantar el primer par de patas y pedipalpos y mostrar los queliceros, algunas despliegan los colmillos, otras muchas no.

Durante esta postura, las arañas, dependiendo de la especie, añaden diversos elementos para aumentar el efecto de la disuasión, a continuación explicamos los más frecuentes:

Macho adulto de Phrixotrichus vulpinus en postura defensiva.

Colores

Esta postura, es un claro aviso de que la araña ya se siente muy amenazada o esta muy enfadada, como añadido, muchas especies han desarrollado colores llamativos bajo las patas delanteras, al levantarlas muestran los colores y refuerzan el mensaje de peligro, un claro ejemplo son las arañas del género Poecilotheria, estas arañas poseen un amarillo chillon contrastado con negro. Estas combinaciones de color, como el rojo y el amarillo combinados con negros y blancos, son usados en la naturaleza por muchas especies de animales para enviar a sus atancates un mensaje claro de peligro y veneno.

Golpes con las patas

En esta fase la gente cree que es cuando las arañan se lanzan a morder, pero no, lo normal, a no ser que la agresión de la que se defienden sea muy directa, es que antes de morder golpeen con sus patas delanteras al agresor, estos golpes pueden ir acompañados por dentelladas al aire. El clavado de colmillos ya entra en el siguiente sistema de defensa. De hecho, como hemos comentado, si la posición de defensa no surte efecto muchas arañas optan como siguiente estragia, volver a la huida y no morder.

Movimientos pendulares

Algunos ejemplares realizan movimientos pendulares, estos pueden ser en sentido lateral, o hacia delante y atrás, a veces incluso se levantan todo los posible con su patas (las que no tiene levantadas), intentando parecer aun más grandes.

Estridulación

Aunque la mayoria de veces el ser humano no es capaz de percibirlo, casi todas las especies estridulan, es una especie de siseo que producen frotando distintas partes de su cuerpo, esta acción la realizan durante momentos de estrés, como es tener que defenderse, pero también lo realizan durante el apareamiento. Pelinobius muticus es una especie que destaca por el alto volumen de su estridulación, también es muy notable en las especies de Theraphosa, y existe una especie de la familia Selenocosmiinae que produce un seseo que se asemeja al de una serpiente cascabel.

Pelos urticantes

Tipos de pelos urticantes

Pelos normales y pelos urticantesPelos Theraphosa blondi
Muchas de las tarántulas americanas, poseen en su abdomen miles de cerdas (pelos) urticantes que no dudan en lanzar si se sienten amenazadas, algunas especies abusan tanto de ellos que inluso lo usan como primer sistema de defensa (por delante de la huida), estas cerdas urticantes son unas 10.000 por mm2, y son lanzadas frotando con rapidez sus dos patas traseras contra la superficie dorsal del abdomen, consiguiendo así proyectarlas hacia su enemigo con la intención de hacerle huir. Los efectos urticantes que producen al contacto con la piel, por lo general, no suelen ser demasiado graves, aunque hay personas especialmente sensibles y hay que tener cuidado con las posibles reacciones alergicas, ya que es en estos casos cuando los síntomas se podrían agravar, sobre todo en las zonas más sensibles del cuerpo como el cuello interior de los brazos, ojos y mucosas, donde pueden provocar tos y sensación de ahogo al ser ingeridas.


Hay especies como la conocida Theraphosa blondi que produce unas cerdas especialmente dañinas para el ser humano, lo que mucha gente no sabe es que espcies de géneros tan aparentemente pacificos como Grammostola, también poseen el mismo tipo de pelos que las Theraphosa. Si este mecanismo de defensa no surte efecto contra su agresor, la araña elegirá entre huir o hacer frente usando sus colmillos.

Grammostola lanzando pelos urticantes.

Este parche de pelos urticantes se encuentra en el dorso del abdomen, normalmente en la mitad más cercana a las hileras, por lo general es un único parche conocido como espejo, pues da una sensación de brillo, en algunos géneros como Hemirrhagus, los pelos urticantes se presentan como dos parches, uno a cada lado del abdomen, y según la especie estos parches pueden tener diferentes coloraciones.

Postura y movimientos

Algunas especies acompañan al lanzamiento de pelos con posturas intimidantes, por ejemplo, algunas especies del género Acanthoscurria levantan el abdomen y lo mueven de un lado a otro, otras además, se levantan todo lo que pueden con sus patas mientras realizan los movimientos de abdomen.

Clavado de colmillos

Este es un momento crítico para cualquier tarántula, es su última alternativa, y si muerde es sólo por que todo lo demás ha fallado. El contacto físico con su agresor, que por lo general le supera en tamaño, es un riesgo enorme para ella, por eso, en cuanto muerden suelen salir corriendo en cualquier dirección y así evitar represalias por parte de su contrincante.

Nosotros deberiamos hacer todo lo posible por que este momento nunca llegue, uno de los motivos es que nuestra reacción es siempre la de retirar la mano en cuanto notamos la mordida, es un acto reflejo dificilmente controlable, y es frecuente que del tirón la tarántula salga volando y aterrice contra el suelo con fatales consecuencias para ella, además que sufre un estrés totalmente innecesario.

Mordidas secas

Gota de veneno en el colmillo de una Grammostola porteri.

No siempre que muerden inyectan veneno, el veneno para cualquier ser vivo es un recurso preciado, su fabricación tiene un alto coste energético y por ello muchas veces muerden y no inyectan veneno o inyectan muy poco. No por ello, una mordida seca va a ser poco dolorosa, ciertamente nos libraremos de los efectos del veneno, pero debido al tamaño de los comillos la herida resultada dolorosa, además suele darse en dedos y manos, y en los dedos poseemos miles de receptores nervisosos que nos harán sentir un dolor bastante intenso después de ser atravesados por comillos de 1,5 cm, además, los dedos son muy escandalosos con la sangre, y la escena será cuanto menos llamativa. En las manos no solemos tener mucha cantidad de carne, y los tendones son de fácil acceso, por ello una mordeduda en el dorso de la mano puede llegar facilmente al hueso y afectar a algún tendón, con el dolor y la inflamación resultante para ambos casos.

Mordidas con veneno

Hay que saber que todas las tarántulas conocidas hasta ahora son venenosas en mayor o menor medida, el veneno de las tarántulas no es muy peligroso o al menos no se conoce ningún caso de muerte producido por la propia toxicidad del veneno, los casos de mordedura se suelen complicar por otras afecciones que ya tenia el individuo, que sumadas al veneno empeoran la situación. En caso de mordedura, los síntomas normales suelen ser: hinchazón de la zona, sudoración y dolor local. En casos extremos, con especies de veneno potente o personas muy sensibles, los sintomas pueden venir acompañados de vómitos, mareos y espasmos musculares debido al veneno neurotóxico, pudiendo incluso ser necesaria una hospitalización. Hay especies, que disponen de un veneno muy potente como puede ser el género Stromatopelma y Harpactiriella, que disponen de uno de los venenos más efectivos contra el hombre dentro de las Theraphosidae.

¿Muerden o pican?

Dejo esta pequeña acalaración debido a algunos debates que se han abierto en foros y redes sociales, sobre si es correcto decir que las tarántulas muerden o pican. Para ello, os dejo las deficiones de ambos terminos según el Diccionario de la lengua española.

Morder: Clavar los dientes en algo.
Picar: Dicho de ciertos animales; Morder o herir con el pico, la boca o el aguijón.
Aunque parece más correcto decir "morder", si os fijáis en la defición de picar, lo usa como sinonimó de morder, por tanto, creo que ambos terminos serian correctos, aunque insisto en que morder parece ser más correcto y nos ahorramos las ambiguedades e interpretaciones de la defición de picar.

Sistemas de Defensa pasiva

Aphonopelma aberrans tratando de camuflarse.

Las tarántulas también han desarrollado sistemas de defensa pasivos, a continuación os contamos algunos de ellos.

Color

Los colores de las tarántulas no son casuales, algunas desarrollan colores para pasar desapercibidas con su hábitat, otras, sin embargo, hacen todo lo contrario y poseen colores llamativos para disuadir a los depredadores.

Amputación de patas

La amputación de patas es un comportamiento de defensa frente a los depredadores, aunque es un sistema de defensa más conocido en los lagartos, las tarántulas también lo poseen y lo usan de forma muy eficaz. La pérdida de una pata es un mecanismo antidepredador eficaz que incrementa la supervivencia en sus encuentros con todo tipo de depredadores, incluido los de su misma especie. La perdida de una pata es un bajo precio a cambio de seguir vivas, por ello las tarántulas han desarrollado un sistema para perder las patas y sellar la herida sin graves consecuencias, y además, con la ventaja de ser recuperada en la siguiente muda. Este sistema de "corte limpio" se situa en el trócanter y supone la perdida total de la extremidad.

Fuentes: Info tarántulas.   

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Enfermedades y tratamientos

Enfermedades y tratamientos

Hace pocos años se decia que las tarántulas no tenian enfermedades, pero con el paso de los años hemos podido comprobar que como todos los animales sufren de determinados problemas, el problema es que aunque vemos los sintomas el origen y la forma de combatirlos aun no se conocen bien. En esta sección vamos a hacer un repaso por las patologias más cómunes y sus posibles tratamientos.

Ácaros


Este es probablemente el problema con el que nos tengamos que enfrentar más amenudo, por suerte muy rara vez resulta mortal.

tipo de ácaro que suele afectar a las tarántulas.

Los ácaros son arácnidos adaptados a una vida parasitaria, son pequeños y de color claro, casi blanco, parecen pequeñas bolitas que se mueven lentamente. Generalmente aparecen como consecuencia de ambientes húmedos y poco ventilados; se nutren de los restos de comida que deja nuestra tarántula, de otros restos orgánicos en el substrato, plantas muertas, etc. Habitualmente no sobrepasan un gran número debido a la escasez de recursos de que dispongan, y no suelen ser un problema; es más, es probable que podamos deshacernos de ellos simplemente controlando los restos orgánicos, recogiendo el trozo de substrato donde se concentren, o simplemente procurando aumentar la ventilación. Pero a veces llegan a alcanzar un número elevado, y cuando no disponen de restos de los que alimentarse pueden llegar a atacar a una tarántula con las defensas bajas, por ejemplo, estresada por un terrario con poco espacio, o que sufra cierta hipotermia en temporadas frías. Entonces es cuando pueden llegar a suponer un problema, pues pueden atacar lugares sensibles de nuestro animal que podrían llegar a causarle la muerte.

Cómo reconocerlo


Generalmente reconoceremos una infestación de ácaros de esta manera:

C.cyaenopubescens con una grave plaga de ácaros

Primero y más evidente, los ácaros se ven a simple vista. Veremos multitud de motitas blancas entre los queliceros, a veces incluso por otras partes del cuerpo de nuestra araña.
Nuestra tarántula puede mostrarse algo inactiva, como si tuviese poco ánimo de hacer nada, pues puede estar debilitándose.
Puede rechazar el alimento por culpa de los molestos ácaros en sus queliceros.

Tratamiento

En caso de ser un ataque leve, concentrándose los ácaros en las zonas descritas, nuestra araña puede ir debilitándose gradualmente, ir perdiendo fuerzas, y terminar siendo atacada con mayor severidad. Procuraremos atajar esto a tiempo. Será conveniente que aislemos a nuestra tarántula en un recipiente estéril, con poca humedad y baja temperatura, con poco substrato que cambiaremos regularmente, o con papel de cocina. De este modo los ácaros que vayan cayendo podrán ser eliminados con el substrato. Por supuesto, se procederá a limpiar el terrario, esterilizando todo y procurando que no se extiendan a otros terrarios.

Si el ataque ya fuera grave, tendremos que emplearnos a fondo; aislaremos del mismo modo a la araña, y además procederemos a quitarle los ácaros que podamos utilizando un bastoncillo para los oídos humedecido en alcohol o yodo, tipo betadine. Frotaremos allí donde veamos ácaros procurando tener mojado el bastoncillo en alcohol (los ácaros y otros organismos son muy sensibles a las altas concentraciones de alcohol), y veremos cómo estos se desprenden y corretean despavoridos. Cuidado con el alcohol, no olvidemos que las tarántulas también son aracnidos y no queremos intoxicarla. Esperaremos a retirarlos o a cambiar el substrato cuando caigan. Este procedimiento también puede emplearse aunque el ataque no sea tan grave, aunque en cualquier caso dependerá de nuestra habilidad para manipular a la tarántula y del sistema a utilizar, podemos optar por manipularla directamente o ralentizar sus motivimientos con frio (metiendola en el frigorífico) e incluso anestesiandola con CO2.

Nemátodos

Este es uno de los peores diagnósticos que podemos hacerle a nuestra tarántula, estos parásitos hasta hace pocos años no eran muy conocidos, pero han ido cobrando fuerza al aumentar las colecciones de aficionados que los sufren.

En la foto se aprecian los gusanos nemátodos junto a algunos colémbolos.

Los nemátodos son unos parásitos tipo gusanos redondos (se les denomina de esta manera por ser cilíndricos) que parasitan la boca y los pulmones de nuestra tarántula, principalmente. Lo mejor para evitar esta afección en nuestras tarántulas es la prevención. Evitaremos en lo posible la adquisición de animales capturados, pues suelen ser portadores involuntarios, y someteremos a nuevas adquisiciones, en caso de existir riesgo, a una cuarentena de entre 1 y 3 meses, para asegurarnos que no están contagiados, y sobre todo, durante esta cuarentena estarán fuera de alcance del resto de nuestros animales, al ser un mal altamente contagioso. Se escogerá otra habitación, por ejemplo.

Es importante que, en cuanto detectemos este mal en alguna de nuestras tarántulas, separarla del resto en un contenedor estéril, con papel humedecido y con calefacción y en otra habitación si es posible; de esta manera la tendremos controlada y separada del resto. Utilizaremos un material no compartido para la enferma (pinzas, etc.). En cuanto a su terrario, deberemos limpiarlo y esterilizarlo, tirar el substrato, limpiar el terrario por dentro y por fuera, hervir los elementos decorativos, tipo corchos, troncos, etc. En caso de pertenecer a una batería o a un conjunto de contenedores apilados, por ejemplo, deberemos efectuar esto mismo en todos ellos, pues los nemátodos se trasladan fácilmente entre ellos, con posibilidad de contagiar al resto de animales. También, es importante evitar plagas de moscas o mosquitos en la habitación donde se encuentren, pues se ha demostrado que plagas incontroladas tipo Drosophyla son capaces de transportar libremente los nemátodos entre distintos terrarios, con el peligro que ello conlleva. Asimismo, deberemos cuidarnos de mantener a nuestro alimento vivo (grillos, cucarachas, etc.) libre de esta afección, pues también es medio de transmisión a nuestras tarántulas. Una colonia en la que se detecte infección probablemente ya haya condenado a algunos de nuestros animales.

Cómo reconocerlo

La manera de diagnosticar esta afección correctamente a nuestra tarántula es reconociendo los síntomas, que paso a enumerar:

Plaga de nemátodos en la boca de una tarántula.

El animal para de comer inexplicablemente y durante tiempo prolongado, rechazando todas las presas que le ofrezcamos.
Babea por la boca una sustancia blanquecina o transparente, que puede gotear y mojarle el esternón. De ser posible, tomaremos una muestra de esta baba y la diluiremos ligeramente en agua. Al microscopio deberemos ver nadando los nemátodos.
Este ataque provoca que se le bloqueen los quelíceros, impidiendo su actividad normal, comer, limpiarse, etc.
Se muestra nerviosa e inquieta en exceso.
Tiene los pedipalpos siempre arqueados debajo de los quelíceros. No confundir esto con que se esté acicalando o esté comiendo. Será fácil de comprobar agitando ligeramente el recipiente que la contiene; si está sana reaccionará rápidamente y apoyará todas las patas y los pedipalpos en el suelo.
Pasa largos periodos bebiendo agua, o cerca del bebedero.
Teje tela profusa e irregularmente.
Es posible detectar un inusual olor “dulzón” proveniente del terrario donde habite el animal afectado.

Tratamiento

Hay que decir que no existe tratamiento eficaz, casi podemos dar muertos a los ejemplares infectados de nemátodos, pero si les pillamos en una fase muy temprana quizás exista solucicón.

Representación del sistema para inmovilizar a una tarántula.

Un australiano, Grant, hizo esto con sus ejemplares infectados.

El esquema representa la "mesa de operaciones". Consta de dos esponjas, una inferior, donde tiene una zona horadada para poder sentar a la tarántula sin aplastarle el abdomen. La superior por contra tiene un hoyo o agujero que da acceso a todo el prosoma, para tener a la vista las zonas que suelen verse afectadas por nemátodos, esto es, boca, quelíceros, trocánteres, coxa, etc. El invento sirve para hacer, literalmente, un sandwich con la pobre tarántula, para inmovilizarla sin dañarla.

Necesitamos dos cacharros, uno con agua limpia
 y otro con agua con algo de sal o suero fisiológico.

El proceso continua de la siguiente manera:

1º) Lo ideal es anestesiarla, bien sea con CO2, creando una cámara anestesica, o bien con frio, se introduce a la tarántula unos 25 minutos en el frigorífico (sí, puede ser un poco drástico, pero una tarántula intentará defenderse, aunque esté infectada de nemátodos y no pueda mover la boca, no será fácil tratar con ella). De este modo quedará anestesiada.

2º) En realidad este puede ser el primer paso, o se puede hacer mientras la tarántula se anestesia. Necesitaremos tener preparado cierto material médico; principalmente una jeringuilla pequeña (sin aguja, o con una gruesa sin punta, o algún tipo de aplicador fino), algodón, y dos recipientes, uno con suero fisiologico o agua salada y otro con agua limpia.

Spiderling  con nemátodos.

3º) Una vez que la tarántula está en la mesa de operaciones, evidentemente hay que trabajar con cierta rapidez. La idea es limpiar todo alrededor del esternón, quelíceros, maxilar, coxa, trocánteres, y allí donde haya presencia de nemátodos, y en el esófago. Para ello se moja algodón en la solución salina y se limpia todo. También se puede usar un atomizador y rociar todo y terminar de limpiar después con algodones. Para la limpieza del tracto digestivo se llena la jeringuilla con 0.5 ml de solución, y se pone la punta de la aguja o la boca de la jeringa a la entrada de la boca de la tarántula, y se inyecta con cierta generosidad para limpiar toda la zona circundante y el esófago. En este momento debería salir una masa blanca de la boca del animal, que deberemos limpiar con algodones. Probablemente llegado este momento el animal empiece a presentar signos de despertar, pero para eso está el sandwich de esponja, para que esté inmovilizada. Finalmente y si todo ha sido satisfactorio, terminaremos de repasar y limpiar con los algodones húmedos de solución en primer lugar, y después se puede rociar con agua limpia y secar, o humedecer un algodón de agua limpia y repasar.

4º) Ya habiendo aplicado el tratamiento, se devuelve a la tarántula a su recipiente (u otro distinto si estaba sucio), y se la deja reposar. Debería recuperarse en poco tiempo del enfriamiento y del "trauma", y enseguida de los nemátodos, pues debería quedar totalmente limpia. Los signos de recuperación deberán notarse inmediatamente si empieza a retomar actividades que había dejado durante la convalecencia, como hacer tela, y comer, desde luego.

Si vemos que los nemátodos persisten, hay que repetir el procesos sin dejar mucho tiempo entre medias para no dar tiempo a la proliferación en masa de los nemátodos.

Nota: un posible tratamiento alternativo consiste en usar dos fármacos, en bajas dosis; uno de ellos, Lamisol, usado en veterinaria para infecciones parasitarias intestinales en caballos, que mata estos parásitos. El otro es la tetraciclina, usada para curar enfermedades como la sífilis, ataca las bacterias que forman parte del ciclo vital de los nemátodos, ralentizando su acción. La conjunción de ambos parece empezar a dar resultados positivos, habiendo logrado curar, al parecer completamente, a una tarántula infectada.

Tratamiento para spiderlings

(fotos originales de uno de los autores del tratamiento)

Podemos ver en el antes como tiene nemátodos en la fovea y
después del tratamiento queda limpio. 

En este joven ejemplar se aprecia la presencia de nemátodos sobre la fóvea, y supuestamente los tiene en otras partes del cuerpo, entre los trocánteres y la coxa, en la boca, etc.

1º) Se utilizan dos recipientes, ambos con 100 ml de agua, y en uno de ellos mezcla media cucharada de té de sal o se usa directamente suero fisiológico (sin añadir agua). El otro sólo contendrá agua limpia.

2º) En el recipiente con agua salada o suero, mezcla además una gotita de detergente (entiéndase que es algún jabón neutro no tóxico, tipo glicerina). Esto impedirá que el ling permanezca en la superficie del agua por tensión superficial con sus pelillos.

3º) Y se mete al bichín unos 30 segundos (nos aseguramos que se sumerja completamente, que para eso es el jabón).

4º) Se lo rescata y se le mete otros 30 segundos en el recipiente de agua limpia (no temáis por la cría, el bajo metabolismo de las tarántulas les permite vivir bastante sin respirar).

5º) Finalmente se le saca y se le mete en un recipiente seco (a lo mejor conviene un poco de papel seco de cocina, p.e.) y se le deja secar.

Al principio estará un poco aturdido, pero cuando se seque se moverá con normalidad, así que habrá que estar atentos. Por supuesto, si el proceso a ido bien, deberá estar limpio de nemátodos.

Síndrome discinético

sindrome discinético (haga click para ver vídeo)

Esta es una rara afección que cada vez es más frecuente encontrar, aunque poco se sabe de ella todavía. Es una enfermedad congénita, de posible origen metabólico, que afecta a la química nerviosa y al sistema motor. Es posible que un porcentaje de las crías nazcan con esta afección, que en la naturaleza morirán sin remedio. En un principio podríamos no detectarla, pues está latente, pero es posible que algún tipo de suceso traumático (un transporte, un cambio de terrario, etc.) dispare el trastorno. También se habla de que no es una enfermedad si no un sintoma derivado de otras posibles afecciones. Incluso se debate mucho la teoria de que pueda provocarse por alimento en mal estado, bien sea enfermo o portador de algún producto quimico que a ellos no les afecta, pero si a nuestras tarántulas.

Cómo reconocerlo

Será fácilmente identificable, puesto que veremos moverse de manera errática y descontrolada a nuestra tarántula, caminará moviendo todas las patas, yendo hacia delante y hacia atrás, colocándose en posturas extrañas. Posiblemente dejará de comer, y dejará de hacer otras actividades habituales, como salir a buscar comida, tejer, etc…

Tratamiento

A día de hoy, dado que apenas se sabe nada de esta enfermedad, no tenemos conocimiento de cura alguna. Cuando los síntomas de nuestra tarántula sean muy evidentes y veamos que está sufriendo, lo mejor que podemos hacer por ella (y por nosotros) es meterla unos minutos al congelador para que muera tranquila. Pero cuidado!, porque si los sintomas no son muy severos la tarántula puede recuperarse, tengo un ejemplar con DS que no ha muerto y ha mejorado poco a poco, cuando tenia 2 cm, los sintomas eran severos, ahora es una hembra subadulta y apenas se le nota, este caso es una excepción, pues como hemos dicho suelen morir la mayoria de ejemplares.

Nota: Hay un posible tratamiento alternativo, consiste en aportar calor extremo al animal, llegando a los 50ºC, por la noche la dejamos descansar a 24ºC y por el dia volvemos con la hipertermia. Según la persona que provó el tratamiento su ejemplar se recuperó, pero yo estoy convencido que su caso fue una de las excepciones en que el ejemplar huebiera vivido igualmente sin ayuda del tratamiento, de la misma manera que ha sucedido con mi ejemplar. De todas formas aquí tenéis el tratamiento por si acaso.

Larvas de Fóridos

Tipos de moscas que habitan los terrarios.

Los fóridos son una especie de mosca tipo Drosophyla cuyas larvas, carnívoras, atacan cualquier organismo que haya en las proximidades. A menudo son consecuencia de comprar grillos en malas condiciones de hijiene, o cualquier tipo de alimento vivo o restos que queden en el terrario. Después de que los fóridos hayan efectuado su puesta en el terrario, sus larvas, cuando nazcan, devorarán cualquier organismo vivo que encuentren que no pueda defenderse, como una tarántula en hibernación, o previamente enferma, o proxima a mudar o con la muda muy reciente. También tienen preferencia por atacar las ootecas. En unas horas acabarán con nuestra tarántula, devorándola de dentro hacia afuera. Los síntomas no se presentan, simplemente tienen una consecuencia directa, la muerte.

Cómo reconocerlo

Moscas purulando por el terrario y por la estancia, son unas moscas muy características, similares a D. hidei pero con la joroba más pronunciada, y se mueven muy rápidamente, dando pequeñas carreras, saltitos y vuelos para evitar ser cazadas.
larvas sospechosas, el animal a muerto y encuentras dichas larvas en él.

Tratamiento

El mejor tratamiento es la prevención. No comprar alimento si hay la más mínima evidencia de falta de hijiene o grillos muertos con larvas, tener nuestros criaderos lo más pulcros posibles, retirar cadáveres de nuestros terrarios imediatamente, eliminar cualquier mosquita o larva sospechosa de nuestro terrario. También pueden venir bien métodos contra las moscas adultas, como cintas adhesivas atrayentes, o matamoscas.

Traumas: golpes y heridas

Antes) Juvenil de Grammostola sp "Norte"
sin la 3° pata del lado Izquierdo.

Es más o menos habitual que una tarántula se pueda golpear o caer y hacerse daño. Los traumas externos suelen ser habituales en mayor o menor gravedad. Cualquier herida que exponga el interior de la tarántula, o que produzca un sangrado, se tratará como un trauma.

Cómo reconocerlo

Una herida en una articulación, por un golpe o caída, podemos ver una cierta pérdida de hemolinfa.
Heridas en el abdomen, la parte más expuesta de una tarántula. Veremos un agujero abierto, o un desgarro del que emana hemolinfa en mayor o menor medida. Señalar que es el peor lugar donde puede dañarse nuestra araña, si es una caída dura o una herida profunda en el dorso del abdomen, puede no tener remedio, pues es donde está el corazón de la tarántula.
Apéndices arrancados, generalmente patas o pedipalpos, aunque a veces también pierden un colmillo o incluso los dos.
Golpes y aplastamientos.

Tratamiento

El modo de proceder dependerá principalmente del tipo de herida y dónde esté localizada.

Después) El mismo ejemplar después de la siguiente muda,
 ya con la pata regenerada casi 100%.

De tratarse de una herida leve en articulación, expulsando una gota de hemolinfa y sin llegar a más, no se actuará, pues la herida se curará por sí sola, y apenas afectará a la actividad normal de nuestra araña. En caso de sangrar abundantemente procederemos más drásticamente, arrancando esa pata: esto es así debido a que una extremidad rota sangrando no parará de hacerlo, debido al tipo de sistema circulatorio de nuestra araña. Aún en caso de llegar a parar, la cicatriz en esa pata incrementará la probabilidad de problemas en la muda, siendo posible que la tarántula no pueda librarse de ella y arrastrar el problema hasta la siguiente, o hasta su muerte. Por ello utilizaremos unas pinzas, con las que sujetaremos la pata o apéndice lo más cerca posible del trocánter, y tiraremos con pequeños tirones confiando en que la araña tire en sentido contrario y ella misma al verse atrapada ayude a cortarla, otra forma es dar un único tirón fuerte y rápido que arrancará la extremidad, este sistema tiene el riesgo de llevarnos también a la araña y provocar más lesiones. Todo esto se debe a que en la base de la pata se producirá una fuerte contracción muscular que parará el sangrado, es un sistema que tienen las tarántulas previniendo la perdida de extremidades, pero este sistema solo funciona a la altura del trocánter.


Una herida en cualquier otro sitio que no sea una articulación, por ejemplo, a lo largo de cualquier pata, o en el abdomen principalmente, se tratarán tratando de parar el sangrado, utilizando como mejores remedios la aplicación de nitrato de plata, o de cianocrilato, por ejemplo Super Glue (no os traumaticéis, precisamente se inventó originalmente para la sutura de heridas, y se sigue usando). En su defecto tenemos remedios más caseros, pero igualmente efectivos, como pueden ser laca de uñas, papel de fumar o cera caliente, procurando que no queme a nuestro animal, lanzándola desde cierta distancia. Todos estos métodos son relativamente duraderos, especialmente el nitrato y el pegamento, y desaparecerán con la muda.

Sobre los apéndices arrancados ya se ha hablado, únicamente comentar la situación de colmillos rotos; en caso de un colmillo roto, aunque con dificultades, la tarántula podrá seguir su actividad y comer, pero con dos colmillos arrancados deberemos esperar que tenga próxima una muda, y en caso contrario deberemos proporcionarle manualmente un puré de comida que pueda absorber sin necesidad de colmillos, hay que confiar en que beba este puré (podemos diluirlo con un poco de agua) y mude pronto para recuperar los comillos.

En el caso de ser Machos adultos los que sufren lesiones en las patas hay que fijarse bien si la emorragia cesa, en casi de cesar no suele ser necesario arrancar ninguna pata siempre y cuando no le afecte a la hora de aparearse, pues de todas formas el macho no volverá a mudar.

Ejemplar muerto tras reventar su abdomen 

En caso de caída desde altura puede darse el caso que la araña se abra el abdomen; en este caso no podremos hacer nada, pues el animal morirá sin remedio.







Deshidratación y desnutrición

ejemplar de Grammostola porteri blanca deshidratada.

a
Es posible que nos encontremos a veces con tarántulas que han estado mal cuidadas, sin comer, sin beber, y en un ambiente poco aconsejable, con baja humedad, por ejemplo (esto es normal en muchas tiendas). Una tarántula desnutrida y deshidratada requerirá paciencia y un cierto tiempo para recuperarse.

Es cierto que algunas tarántulas pueden estar sin comer hasta 1 ó 2 años, pero también algunas pueden morir tras un ayuno de 2 meses, y muchas sufrirán lo mismo por no disponer de humedad ambiental y agua para beber durante cierto tiempo. Cuando una tarántula deja de comer, puede ser por varios motivos; puede estar preparando muda, puede que esté obesa, por tener otras enfermedades mencionadas, o por ayunos propios (famosos los casos de G. porteri). A veces, simplemente ocurre que una tarántula está habituada a un tipo de alimento, y rechaza otros, o todo lo contrario, se cansa de un alimento y no come a no ser que ofrezcamos otros, esto se da a menudo ofreciendo cucas de la especie Blaptica dubia, algunos ejemplares se cansan y dejan de aceptarlas.

Cómo reconocerlo

Suele presentar los siguientes síntomas:

El abdomen será anormalmente pequeño, y puede estar rugoso, como una pasa.
Puede tener las patas ligeramente curvadas sobre sí mismo.
El animal estará debilitado y sin fuerza.
Mostrará poca actividad, o apenas se moverá.

Tratamiento

Ejemplo para reidratar a una tarántula.

Para tratar la deshidratación deberemos darle a nuestra tarántula su parámetro correcto de humedad relativa; no es bueno que viniendo de un ambiente seco pase a uno saturado para compensar, lo más conveniente es darle la humedad que requiera la especie. Desde luego no deberá faltar un plato o bebedero con agua limpia. En tanto que lo pongamos, nuestra tarántula lo localizará (si está débil será conveniente ayudarla a encontrarlo) y beberá un buen rato. Será completamente normal, e irá mejorando por momentos.

En el caso de la desnutrición, por ejemplo, por ayuno obligado (que no se le haya dado de comer), simplemente procuraremos que vuelva a comer regularmente, y poco a poco se recuperará; tampoco es conveniente darle una comida demasiado suculenta para compensar, pues el abdomen del animal podría sufrir las consecuencias de un largo ayuno, endurecimiento, y aparición de estrías. Si el problema es que la araña no quiere comer, primero deberemos descartar posibles enfermedades como nematodos o síndrome discinético. Si sabemos que no es el motivo por el cual no come, y hemos descartado otras posibilidades ya mencionadas (muda, obesidad…) deberemos incitar a la tarántula a comer, exprimiendo un grillo y ofreciéndoselo al animal, de manera que sus pedipalpos toquen las entrañas del grillo, para que así pueda “olerlas”, y después dejárselo cerca. La araña no debería tardar en comérselo. Repetiremos esta operación otras 2 ó 3 veces, y después intentaremos darle alimento vivo.

Sobretemperatura e hipotermia

Puede darse que no tengamos la instalación acondicionada, y que en invierno nuestra tarántula sufra de bajas temperaturas (hipotermia) y en verano de altas temperaturas. También puede ocurrir que en un viaje de país a país sufra estos mismos efectos en el trayecto.

En el caso de hipotermia el animal no se moverá, seguirá vivo, pero apenas responderá. Deberemos poner a nuestra tarántula en un recipiente de cuidados, con trapos o papel humedecido, y con calefacción, y poco a poco se irá recuperando, no hay que aportar un calor excesivo, solo el normal para la especie.

Cuando la temperatura excede ciertos límites puede ser más complicado, pues las proteínas fundamentales se desnaturalizan, y las funciones del organismo pueden verse alteradas o fallar. Deberemos procurar mantener una temperatura estable por debajo de estos límites y esperar a que responda positivamente, pero no podremos hacer mucho más.

Cáncer y tumores

este es el llamado cáncer de tarántulas en su estado más
grave

A veces en el abdomen de una tarántula puede aparecer una hinchazón, incluso con forma de ampolla. Se trata de un tipo de tumor o cáncer. Este tumor crecerá, adquiriendo nervaduras, y convirtiéndose en una costra oscura al final de la vida de la araña. Poco se puede hacer, aunque es posible que se pueda extraer el fluido en las fases iniciales, con resultado positivo.

Problemas con la muda

A veces ocurre que una tarántula puede sufrir trastornos relacionados con la muda, ya sea que parte del antiguo abdomen se pegue al nuevo, que restos de las viejas patas queden adheridas a las nuevas, o simplemente que la araña esté mal nutrida o hidratada, o débil, y no pueda llevar a cabo la muda correctamente, o peor, que no pueda acabar, y muera sin remedio.

Ejemplar muerto en proceso de muda

En caso de ver que nuestra tarántula no puede llevar a cabo la muda, sólo podemos aumentar ligeramente la humedad ambiental y la temperatura (sólo ligeramente) y esperar que la lleve a buen término. En cualquier caso, cualquier posible problema que pueda tener en la muda, deberemos ayudar de forma preventiva haciendo esto mismo.

Si el problema es que trozos de patas o de piel del abdomen se quedan adheridos al nuevo exoesqueleto del animal, procuraremos que con el aumento de humedad se resuelva por sí solo, pues la tarántula, en su actividad normal puede llegar a desprenderse de esos trozos por sí misma. Generalmente no deberemos preocuparnos por esto, pues no afectará a nuestra araña, y el problema se resuelve solo en la siguiente muda.

Si el problema es que quede alguna pata atrapada en la muda, lo mejor que podremos hacer es intentar que lo resuelva por sí misma, ayudando con la humedad, o incluso aplicando un poco de aceite sobre la pata. Si nada de esto funciona, deberemos cortar la muda lo más cerca posible de la zona donde está atrapada, y esperar a que pueda hacer una actividad normal hasta que lo resuelva en sucesivas mudas; es posible que termine desprendiéndose de esa misma pata, que regenerará poco a poco.

Ginandromorfismo

Existen ocasiones en que un ejemplar puede mostrar características morfológicas de ambos sexos, en este caso es un macho de poecilotheria striata que siendo maduro muestra en la mitad de su cuerpo una coloración de hembra, donde más se nota es en el abdomen pero también lo podéis ver en proxoma y patas traseras.

Ginandromorfismo en una poecilotheria striata

En este caso la Ginandromorfia se refiere a un individuo anormal que presenta caracteres sexuales secundarios característicos de ambos sexos.

una tarántula con Ginandromorfia tiene un sexo definido, es decir que sus caracteres sexuales primarios si están definidos, ya sea que tenga ovarios o testículos. Entonces ya defines si es macho o hembra. Pero los caracteres sexuales secundarios que pueden ser coloración, bulbos pedipalpales, espermateca, patas, si se pueden ver afectados por esta condición, como en este caso en que a mitad del cuerpo tiene coloración típica de hembra pese a ser un macho ya maduro. Una Ginandromorfia completa o una mutación bien expresada, dejaría notar un atrofiamiento o la ausencia total del bulbo pedipalpal del lado que presenta características de hembras. Así como en el interior del cuerpo donde posiblemente este el testículo atrofiado o reducido de ese mismo lado.

Ahora bien, respecto a si estos ejemplares se pueden reproducir o no, si pueden hacerlo, pero como esta condición afecta digamos directamente la sexualidad, el lograr un apareamiento exitoso en la naturaleza sería algo muy raro.

Micosis, hongos y moho

La micosis es simplemente una infección fúngica que se produce cuando se unen tres causas: alimento, oscuridad, humedad y falta de ventilación. Mientras coincidan esta tres condiciones en el terrario, la probabilidad de aparición de hongos se incrementa, primero en los restos de comida de nuestra araña, y en el substrato, y más tarde en nuestra araña. Lo primero de todo, como siempre, será la prevención, evitando ambientes muy cargados y retirando los restos de comida.

Cómo reconocerlo

Generalmente, la micosis aparece como manchas blancas aterciopeladas en distintas partes del cuerpo:

Grammostola sp Cobriza afectada con micosis en el abdomen
,cefalotórax y fémures. 

Pueden aparecer en las puntas de las patas.
Atacará también el prosoma, tanto en el lado de la fóvea, como el lado del esternón y los trocánteres.
Suele atacar el abdomen, y principalmente serán atacados los pulmones de la tarántula, situación extremadamente peligrosa.

Tratamiento

El tratamiento a usar en cualquiera de los casos será yodo, diluido al 10% (p.e., betadine). Aplicaremos a ser posible esta solución sobre nuestra tarántula, en las zonas afectadas, y además, vertiendo una cucharada normal aproximadamente (no pasa nada porque sea un poco más) en un litro de agua, y pulverizaremos terrario, decorado, tarántula, etc. Preferiblemente sanearemos el terrario, y este procedimiento lo realizaremos en un recipiente estéril donde controlar nuestro animal. En los casos más extremos, y como última opción, deberemos poner a nuestra tarántula en alcohol.

Este tratamiento en sí no curará a nuestra tarántula, pero ralentizaremos la infección, dando tiempo al sistema inmunológico del animal a reponerse y combatirla.

Parece que hay tratamientos alternativos, basados en el uso de pomadas antimicóticas.

Parasitación

Hay casos en que las tarántulas vienen parasitadas por avispas u otros insectos, esto sólo pasa con ejemplares provenientes de captura, o en páises donde sean originarios estos insectos parasitarios.

Avis pepsi llevándose una Aphonopelma aberrans. 

Una tarántula parasita no tiene solución, esta condenada a la muerte, el problema es que no nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Las larvas o larva se irá comiendo a la tarántula lentamente de dentro hacia fuera, por eso no podremos detectar nada para poder aliviar su sufrimiento.

Calvicie

Las tarántulas puede perder el pelo del abdomen, pero no es debido a ninguna enfermedad, se debe a que los lanzan como defensa, o los pierden por roces con los elementos del terrario, pero no hay relación con la caida de los pelos del abdomen con ninguna enfermedad.

A veces podemos ver sus rodillas o zonas de las patas peladas, incluso el proxoma, esto normalmente se debe a que hay alguna zona en el terrario por el que creen que pueden uhir y a base de insistir metiendo las patas y queliceros el propio roce hace que pierdan el pelo. Los machos adultos debido a su incesante busqueda de hembras suelen mostrar partes de su cuerpo sin pelo. También es posible encontrar ejemplares sin pelo en rodillas y patas debido a estar en terrarios muy pequeños.

Fuentes: Info tarántulas.